rag & bone、瑪切薩(marchesa)和普羅恩薩·施羅(proenza schouler)，這三個在紐約定位年輕酷感的品牌中位于塔尖部分的品牌，其設計師最近來到中國進行實地考察，與這里的消費者進行了一次對話，因為這些品牌都把目光落在了向外擴張上。

“我們聽到的某些評論是中國人對滿街都是的路易·威登點有點反感了。”rag & bone聯合創始人之一大衛·內維爾(david neville)說：“一些真正富裕的人開始想要那種非到處都是的東西……炫耀性的奢侈品品牌在那里存在很久了。”

這三個品牌在長城的明城墻遺址公園做了一場時裝秀。美國雜志資深市場編輯梅雷迪思·梅林·伯克說，這里有善于接受新事物的觀眾，“雙方對于發現都有一種興奮感”。

羅恩薩·施羅的設計師拉扎羅·埃爾南德斯(lazaro hernandez)說：“我們總是從新舊并列之中獲得靈感，在北京被大都市所包圍的紫禁城里做場秀是此行難忘的一刻。”

這些設計師和品牌是由《vogue》雜志主編安娜·溫特爾和美國時裝設計師協會(cfda)遴選的，此次活動是他們聯合時裝基金項目的一部分。

幾年前，溫特爾在她個人的中國之旅中注意到，美國品牌沒有像歐洲品牌那樣出現。如果有某人能夠改變這種現狀，這個人或許就是溫特爾，因為她的身份還是cfda的顧問，以及得到了為邁克爾·科斯(michael kors)提供資金的silas chou的財政支持。

最近溫特爾在接受采訪時說：“這是一個針對不知名設計師而非家喻戶曉大人物的市場，有些東西特別且個性化。歐洲公司進入中國的原因之一是他們需要擴張。當時美國品牌沒有這種需要，但是如今年輕設計師在一種完全不同的環境中工作，與拉爾夫·勞倫(ralph lauren)那個時代和思維完全不同的方式來進行的。他們具有全球化的思維。”

rag & bone的另一位創始人馬庫斯·溫萊特(marcus wainwright)在倫敦男裝周做完發布之后飛到了北京。他開玩笑地說：“我們已在地球的另一端了，因此我們要遵從這里的作息時間。”

此行瑪切薩品牌的克倫·克雷格(keren craig)代表她的設計伙伴前來。雖然克雷格是位經驗豐富的旅行者，包括數次印度之行，但她從未來過中國。她說：“在這個人口眾多的國家，我吃驚于它感覺如此開放，沒有像我想象的那樣亂糟糟的感覺。”

克雷格了解到中國消費者對旅游著迷，而她的品牌在今年正好推出了一個名為“航行”的系列。“這是很好的反饋，感覺我們走在了正確方向上，這十分令人興奮。”

瑪切薩品牌在中國風格刺繡以及傳統色彩上已經學了很多，但是克雷格打算對于未來的系列從她所見的建筑與藝術的復雜性中捕捉靈感。

溫特爾說，諸如此類或者cfda在巴黎實施的交流項目是品牌主體發布的進一步延展，在這里，設計師們與從設在百貨店內的小型t臺發布上直接購買的消費者交流。如今，諸如香奈兒(chanel)這樣的奢侈品大牌公司也在更多的地方舉辦其時裝周秀演那樣的舞臺版發布會，以此保持與本地市場及消費者的密切聯系。

溫特爾說：“下次我喜歡帶一群設計師去印度。”

對此，大衛·內維爾說他的游覽沒有多大意義，因為rag & bone品牌試圖在中國扎根。“我們旅行到過許多不同的地方，這種感覺像去不同的世界。你需要一些當地的人才和合作者來幫助指導你。”

這是否與其他兩個品牌有共識相關呢?內維爾的回答是否定的：“對于我們所有人來說，這里不是沒有空間。”