無性別主義(Genderless)，也許解釋為無邊界主義(Borderless)更能表達其背后的深意，因為其本質是一種打破固有界限的態度。如同次文化已經不是叛逆精神的代名詞，脫去固有的標簽，在框架之外表達自我個性和個體主張才是這個時代最重要的訴求。

2014年開始，一股名為Normcore的時尚風潮把人們的審美取向帶入樸素和極簡的性冷淡風格，之后這兩年流行的“Oversize”、“男朋友風”等風格，也可以看做是在此基礎之上的演化升級。我們往往會認為，Normcore的極簡與當下許多大牌華麗復雜到無所不用其極的設計殊為對比，但實際上，兩個看似極端的設計風格背后，有著一個共同的關鍵詞Unisex(無性別)。

“無性別”并不完全等同于“中性”，后者表述的是介于兩者之間、沒有明顯性別特征的設計風格，前者則還多了各種設計師玩不膩的“雌雄同體”和“性別轉換”。在這里，種種性別特征明顯的設計元素不再被框定在過去的性別選擇之中，被重新組合、融造。

近兩年開始，Gucci、Vetements、Paul Smith等眾多品牌都開始將時裝發布的男女裝進行合并。2016年底的米蘭男裝周，女裝數量幾乎占據了所有新品的一半。當下年輕潮牌的代表Vetements2017 春季時裝秀，對于“無性別”的街頭風做出了定義般的展示：女模和男模們統統穿著oversize西裝、超長袖子的外套、闊腿牛仔褲、高跟鞋、高筒靴……完全無法定義是男裝還是女裝。

再來看老牌奢侈品Gucci，設計師Alessandro Michele從2015年起擔任創意總監以來，便將蕾絲、絲綢、綁帶、刺繡等這些充滿女性化色彩的設計元素引入全線產品，大受市場歡迎，一改Gucci往日下落的頹勢。而當我們被這些精致繁復的“當代洛可可”風格女裝、包飾迷住雙眼的同時，也許更需要留意的是越來越模糊了與女裝界限的男裝。

Gucci的新設計風格所針對的對象十分明確，正是新世代(特別是千禧一代)年輕人。從前的種種邊界在這一代身上正逐漸隱去，他們毫不在意所謂的定義和規則。Gucci2015 年之后賺的盆滿缽滿，時尚評論家們向我們解釋了 原因，“AlessandroMichele 抓住了時代精神”

“無性別”好像一夜之間就成為了潮流的代名詞，而追根溯源，也許女權運動、后現代主義和解構思潮都功不可沒。

“Unisex”這個詞首次出現在1968年的《紐約時報》在一篇關于“怪物鞋子”的故事中。這一時期的百貨公司商品目錄開始增設“his & her”的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣。

從那時起，無性別的風尚開始充斥美國社會活動的方方面面，特別是60年代開始的“孔雀革命”口號(由時裝設計師哈代·艾米斯提出，被視為啟動新男人衣裝風尚的重大事件，指男性時裝漸趨于華麗的傾向。因雄孔雀比雌孔雀更美，借此比喻)，徹底將無性別主義推向天橋。

而早在20年代，無性別主義便已在時尚界有所表達。Coco Chanel曾將女性陰柔氣質同長褲這個極具男性化色彩符號相融，推出挑戰傳統觀念的海軍制服長褲女裝。

在今天看來，這其中當然伴隨著女權運動的情緒高漲背景，恰好也揭示了無性別所反應的社會動蕩氛圍。1966年 Yves Saint laurent 設計的女式吸煙裝(Le Smoking，最初是指上流社會的男士在晚宴結束后，脫下燕尾服坐在吸煙室里抽煙，換上那種黑色輕便裝，也叫“煙裝”)，更是無性別主義的標志性設計。

在新鮮事物出現之初，無例外的會有人感到困惑和不安，性別無差異化概念更是在極為基本的層面上引起了社會認知的混亂，引發反感、討論可想而知。但“正如中世紀社會通過上帝和魔鬼來建立平衡，我們的社會是通過消費及對其的揭示來建立平衡(鮑德里亞《消費社會》)”，當人們意識到個體能夠脫離性別而存在，“有性別“和”無性別“的對立便無法再消失。

我們遇到別人時，總會習慣性地先去判斷對方的性別，美國歷史學家Annie Woolhouse卻說事實并非如此，“我們最先注意到的是他人心理性別傳達出的外在表現，只是假設這樣的表現是他們生理性別的準確表達而已”。著裝作為個人外在表現的首要工具，自然會和性別產生聯系，但服裝并非一直有著明顯的性別標識。而透過含義豐富的著裝，時尚從來都是顛覆性別身份的一項有力工具。

不要再以為無性別的審美潮流仍停留在T臺之上，大眾文化其實已經對無性別主義開始廣泛的接受，不再局限于小眾人群之中。而我們迎來的，也許不只是一場審美革命，性別可能會成為繼年齡之后的第二個個人隱私，它只是每個人的個人選擇，而不會被規則。