最近六個季度，Gap旗下的Banana Republic的可比商店銷售額都在下滑，其年收入和2014相比已經(jīng)下降了6.5%，為了賣出更多的衣服，公司的高層正在思考美國職業(yè)女性到底喜歡怎樣的衣服。

他們不是唯一一個有這樣困擾的品牌，DKNY的創(chuàng)始人Donna Karan1985年提出“seven easy pieces”，認為職業(yè)女性只需要七件單品就能應對工作和生活穿衣需求，成為了1980和1990年代美國女性職業(yè)裝的代表，但這幾年卻一直賠錢，最終在今年7月被LVMH賣掉了。

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Banana Republic這個月展示的春裝中，有運動上衣、休閑褲、佩斯利花紋印花褲和條紋不對稱的連衣裙，母公司Gap的CEO表示他認為Banana Republic在職業(yè)裝上已經(jīng)做到了他認為應該達成的效果，但顧客就是不太買單。

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現(xiàn)在女性在辦公室穿的衣服和以前的確不太一樣，比如在WeWork這類比較自由的辦公區(qū)女性領導不再需要穿正裝來保證自己的權威性，有些人還在辦公室穿起了瑜伽褲，但整體而言現(xiàn)在和過去差異并沒有那么大。

Banana Republic等相對平民化的品牌面對的問題更像是ArtPeck在另一次采訪中所提及的：他們的產(chǎn)品“并不像產(chǎn)品價格應該對應的那樣多用途或顯得漂亮”，價格相對要高的DKNY雖然定位于年輕消費者，但未能真正在他們心中樹立很好的品牌形象。

與此同時，Zara等快時尚品牌同樣有正裝或適合辦公室穿著的衣服，而且他們的款式更多、更新更快，而且消費者也非常了解自己能夠從這些品牌得到什么。

投資研究機構Morningstar的分析師Bridget Weishaar表示這些品牌“不能離你的核心消費者和品牌形象太遠”，如果真的要賣好女性職業(yè)裝，這些品牌不僅需要拿出適合辦公室的設計，還需要在激烈的競爭中表現(xiàn)出自己的獨特性。

所以說到底，還是不夠時尚的問題。