2015武漢國際時裝周完美閉幕，巴黎高定和武漢服裝新勢力同場演繹。
昨日，由武漢市政府主辦，武漢市發(fā)展和改革委員會、江漢區(qū)政府承辦的第四屆武漢國際時裝周完滿閉幕。
武漢服裝產業(yè)第二代正式走上T臺，首個電商品牌RARAMAX在秀場上獲得一席之地，時裝周上珠寶和時裝大賽成功舉辦，產業(yè)論壇和青桐匯提供資本和智力對接平臺……此次武漢國際時裝周，創(chuàng)下多個“第一”和“首次嘗試”。星光閃耀，裙裾飛揚的后面，是產業(yè)升級的推動。
回顧2015武漢國際時裝周，經歷了前三屆的喚醒、萌芽、成長，本次活動以“創(chuàng)新引領，時尚改變生活”為主題，努力實現全面綻放，向世界發(fā)出武漢時尚最強音。
武漢紡織服裝產業(yè)擁有裕大華、愛帝、紅人、貓人、采軒、太和、元田等知名企業(yè)和一批優(yōu)秀設計師，借力時裝周搭建的交流展示平臺，將實現轉型升級，再創(chuàng)輝煌。
參加時尚產業(yè)論壇的法國知名設計師、巴黎時尚學院常務教授Danièle Clutier-Léauté認為，人才是行業(yè)發(fā)展的首要因素，一座城市的原創(chuàng)設計水平要能夠持續(xù)發(fā)展，設計新生代是重要的力量。而武漢擁有武漢紡織大學、中國地質大學（武漢）、江漢大學、湖北美術學院等一批重點院校及院系專業(yè)，將為城市時尚產業(yè)的發(fā)展提供不竭智力支持，并吸引資本進入。
武漢國際時裝周正變得更加“國際”，法國時尚資源正加快進入武漢。在中法大師班的基礎上，本屆時裝周上中法時尚學院也正式宣布啟動。昨日的閉幕大秀上，法國高定設計師Eric帶來的作品，讓東湖和埃菲爾鐵塔走到了一起。
原創(chuàng)至上，是武漢國際時裝周的精神。在服裝和珠寶行業(yè)原創(chuàng)力量薄弱、轉型升級趨勢明顯的當下，越來越多的行業(yè)參加者著力包容原創(chuàng)、鼓勵原創(chuàng)、培育原創(chuàng)。
紅T杯服裝設計大賽是一次精彩嘗試，來自韓國仁川大學、中國美術學院、清華大學美術學院、深圳大學等27所國內外知名服裝院校或專業(yè)學生的參與，讓武漢在原創(chuàng)設計的道路上再邁一步。
“武漢國際時裝周每一次舉辦都是一次進步，每一次進步都蘊含著整座城市的活力。”參與時裝周策劃的相關負責人介紹，這是前所未有的產業(yè)機遇，也是城市活力的迸發(fā)，激勵人們?yōu)橹^續(xù)奮斗。
“創(chuàng)二代”不僅是個稱號
武漢服裝產業(yè)二代登上時裝周舞臺
昨晚閉幕式壓軸大秀，由兩位武漢服裝業(yè)第二代成員王鈺淇和吳柏成聯(lián)手推出。20套服裝展出，他們的作品被業(yè)內寄予厚望。
不僅僅因為他們的父輩都是武漢服裝產業(yè)圈中叫得響的人物，而是他們以已之名，為“漢派服裝”這一顯得有些過時的名字重新正名。
設計風格源自內心表達
“在外人看來我們有錢有背景，理應做得比其他人更好，”王鈺淇正面看待外界對自己的要求，他覺得自己還可以做得更好。
從2014年創(chuàng)建LE TROTTOIR品牌，他的睡眠時間基本在凌晨2、3時前后。用他自己的話說，是在一年內擠出三年的時間。
設計、款式、面料、包裝、拍照、公眾號運營、原創(chuàng)音樂，數件事情全部自己做，“能省很多錢。”王鈺淇覺得，創(chuàng)業(yè)初期需要熟悉一切事物，畢竟是為著服裝夢想，控制成本非常重要。迄今為止，創(chuàng)業(yè)一年投入的成本控制在10萬元上下。
吳柏成現在大部分時間待在香港，他的設計靈感來自往返香港、武漢及其他城市的旅途感受。在他看來設計是一種深入淺出的東西，是一種心情表達，轉瞬凝聚在服裝之中。
問起為什么做時裝，王鈺淇和吳柏成的回答挺相似，因為愛好。但他們的服裝理念中，有種復雜和交錯，“LE TROTTOIR”（法語中的十字路口）和“宓ME”（安靜、極速）的品牌命名，他們對過去20年的漢派服裝，說出了“再見”。
“‘創(chuàng)二代’這個名字太大了，我們其實只是在低調做自己的事情，責任很大，我們也會做好。”王鈺淇同時也表示理解“創(chuàng)二代”背負的使命：“我們將努力做得更好。”
新武漢服裝產業(yè)萌芽
讓老去的漢派服裝成為記憶
現在的武漢服裝產業(yè)，1600家紡織服裝企業(yè)，年產值在500億元浮動，三年前，也是這一數字。而深圳一家服裝企業(yè)年產值就能達到百億元，2000家服裝企業(yè)2014年創(chuàng)造產值超2000億元。
吳柏成還記得上世紀90年代武漢服裝企業(yè)的輝煌。
“大概是我6、7歲的時候，和家里人去逛現在的武商廣場，周末人多的就像現在的圣誕節(jié)一樣，那時的太和銷售量能排到全國前三。”
站在2015武漢國際時裝周的T臺上談感想，他們倆覺得漢派服裝“過氣”是不爭的事實。年輕人有些不客氣、直接卻又真誠。
武漢服裝商會的調查顯示，消費者眼中的漢派服裝，適合年齡40至50歲的女性群體。
吳柏成認為所謂的“創(chuàng)二代”，應該仍是站在設計師的角度，去超越之前的作品和品牌。
王鈺淇和吳柏成的作品，則是做給時尚心永在的人群，俗稱“潮牌”。
創(chuàng)立一年，王鈺淇的個人品牌已實現收支平衡，吳柏成的副牌“NW114”也穿在時下最火的恒大球員身上。
吳柏成認為，做自己的品牌需要歷史沉淀和新的花火誕生，最好的檢驗就是市場。王鈺淇說，自己和父輩最大的不同，是堅持原創(chuàng)，專注小眾市場。
“原創(chuàng)是武漢服裝業(yè)重新萌芽發(fā)聲的最大生命力。”王鈺淇說。
訪談>>>
法國高定設計師Eric Tibusch
耐心 熱情 時刻準備
Eric Tibusch，曾在瑞士投身過模特界，在讓·保羅·高提耶的品牌團隊工作過。
2006年，Eric Tibusch品牌創(chuàng)立。本次的武漢國際時裝周是他第二次來武漢。
問：作為一個能夠在國際高定時裝周上發(fā)布作品的高定設計師，您選擇參加武漢時裝周出于什么樣的考慮？
答：武漢是中國最像法國的城市。我非常喜愛武漢并且承諾將我的高定系列帶來這兒。這些作品來自我與我的搭檔為Swelnus品牌所設計的全新奢侈女裝系列中的作品。它們都是手工制作，面料非常昂貴。
問：法國作為世界時尚的中心，有非常多成熟的時尚活動，您認為這對武漢時裝周可以提供哪些借鑒與經驗？
答：每個國家都有自己組織活動的方式，但中國需要積累更多關于活動組織的經驗，這非常重要！每一場驚艷的秀的舉辦都需要有一支非常專業(yè)的組織隊伍，這是時裝周成功的關鍵。
去年的武漢時裝周整體很棒，有很多人參與，舞臺設計也很有趣，更重要的是涌現更多新的想法和概念。我必須說的是，對我而言，我的這次秀也是對恐怖襲擊后的巴黎的一次致敬。
問：您認為中國設計的進步空間在哪里？
答：中國設計師必須暫時忘記大眾市場和模仿抄襲！時裝的未來并不在于大眾市場而是屬于創(chuàng)意型和奢侈品市場，所以是時候中國設計師改變自己在時裝世界中的位置了。
問：現在很多中國（武漢）的年輕人夢想成為能夠登上國際舞臺的設計師，您對于他們有何建議？
答：哪里只是中國年輕人夢想登上國際設計舞臺，全球的年輕人都在想。但進入時尚業(yè)你必須非常努力！
時裝應該是一股熱情而不單單是個夢想，這對于想要成為好設計師的人來說是完全不同的概念。你必須做很多工作，有的時候甚至一天工作18個小時，這就是時裝設計師的真實生活。保持耐心，熱情，時刻做好準備，這些是成為好設計師的關鍵。
國內頂級時尚導演張艦
走出武漢看時尚
張艦，在時尚業(yè)內有中國模特之父的稱號，他的另一身份即是秀導，即一場時裝秀的靈魂。曾一手培養(yǎng)了陳娟紅、胡兵、胡東、郭樺、春曉等超模，是中國模特業(yè)的開創(chuàng)者。
問：這次武漢時裝周，磨合過程中發(fā)生過哪些有意思的事？
答：我是第二次來，去年只做了閉幕式，但可以看出，今年政府支持力度比較大。在開始磨合的時候，由于做電視、晚會和做時尚的方式不一樣，所以大家在理解和概念上會有些分歧，但還是磨合得比較好的，大家也都非常努力地在做。
問：武漢的時尚行業(yè)確實還處在一個發(fā)展過程中，您覺得武漢時裝周應該朝著哪個方向去努力？
答：我個人建議，領導，包括主辦方和政府領導，都應該多出去看看。你不看，光想，是不會有更好的創(chuàng)意的；另一方面，時裝發(fā)布對時間的概念是很嚴格的。人們對時裝展示秀的承受力是7分鐘，秀應該控制在10分鐘以內。但一些本地的設計師就不這么想，他們覺得秀越長越好。實際上，并不是這樣，時裝周一定要朝著專業(yè)化路線走。
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