美劇《大西洋帝國》中，退伍年輕人吉米-達(dá)莫迪（Jimmy Darmody）的新事業(yè)，就是從定制一身西裝開始。他摘掉了褶皺的報(bào)童帽，穿上海軍藍(lán)三件套西裝，顯得蓄勢(shì)待發(fā)。男性向上攀爬的過程，恰好能通過“升級(jí)西裝”的方式反映出來。
Kiton的廣告模特均由普通人擔(dān)任
我們常能見到這樣的故事：曾租賃西裝參加畢業(yè)舞會(huì)的男孩進(jìn)入了職場(chǎng)，開始頻繁需要穿著西裝。他了解到，市場(chǎng)上的西裝大致分為成衣（Ready-to-Wear）、量身訂制（Made-to-Measure）以及高級(jí)定制（Bespoke）三種。名牌店中的成衣，是按一定規(guī)格批量生產(chǎn)，在隆重的場(chǎng)合下，顯得并不經(jīng)典�！鞍攵ㄖ啤狈⻊�(wù)的價(jià)錢雖然適中，但可供選擇的版型不多。而高級(jí)定制，經(jīng)過反復(fù)的數(shù)據(jù)收集、意見詢問，經(jīng)手工制作，使西裝的面貌很不一樣。羊毛直徑的一微米之差，就能產(chǎn)生特別的手感，每一次系紐扣時(shí)，手指都感受到了純手工鎖邊的精致。只有高級(jí)定制，才能保證對(duì)品質(zhì)的自由選擇。對(duì)于Kiton中國市場(chǎng)總監(jiān)賀斌來講，“定制西裝”一直存在于他的童年記憶中�！皬钠甙藲q開始，我就穿著父親從意大利帶回來的西裝，領(lǐng)帶稍微有些長，不過體驗(yàn)非常有趣。他是報(bào)業(yè)編輯，經(jīng)常外派出國，當(dāng)時(shí)單位會(huì)給每人一筆制裝費(fèi)，讓他們?nèi)ァt都’做兩身外套和襯衣。
綠色上衣、紅褲子及海軍藍(lán)皮鞋的大膽搭配
如今，賀斌高挺的襯衫領(lǐng)、對(duì)比顯色的印花領(lǐng)帶已是完全的意大利南部風(fēng)格。他提到菲亞特集團(tuán)董事長賈尼·阿涅利對(duì)意大利的影響：“初到意大利學(xué)習(xí)，我自己最常穿的還是休閑裝。后來，我注意到意大利有一批很注重個(gè)人風(fēng)格的時(shí)裝偶像，比如，賈尼·阿涅利會(huì)把手表戴在袖子外，把領(lǐng)帶打得有點(diǎn)歪斜，敞開的松垮領(lǐng)口，穿高幫皮鞋來搭配正裝……他的自由搭配不但能被社會(huì)接受，還引人效仿。在意大利工作得久了，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，穿好西裝是意大利人的習(xí)慣�！�
那不勒斯風(fēng)格的西裝色彩濃烈
在馬克·吐溫眼中，穿著不得體的男性，很難對(duì)社會(huì)施加影響力，而高級(jí)定制，便是實(shí)現(xiàn)這種期待的最好方式。想要得到這樣的服務(wù)，不一定非要親自去諸如“H.Huntsman&Sons”的薩維爾街老店，而一些“套牌”經(jīng)營的本地歐洲店鋪，使用的材料和加工多半來自亞洲的生產(chǎn)線。長久以來，意大利定制店的擴(kuò)張十分迅速，但保持了一貫的水準(zhǔn)。“具備意式手藝的裁縫，在中國不超過10個(gè)。無法量產(chǎn)，就是意大利的競(jìng)爭力所在，也是產(chǎn)品的核心區(qū)別�！辟R斌這樣解釋道。Kiton成立于1968年，在進(jìn)入美國、歐盟、俄羅斯之后，又在2006年將中國發(fā)展為全球第四大市場(chǎng)，并且每年保持著20%的增長。
意大利男裝品牌Kiton的金牌裁縫西羅·帕萊斯特拉
除了滿足顏色的個(gè)性化，Kiton也研制了特殊面料。這種超細(xì)的小羊駝絨（Vicuna），柔軟程度和彈性超過了羊絨，同時(shí)有很好的抗皺效果。但每款面料常常只夠制作10套西裝，保證了稀缺性。Kiton的襯衫價(jià)格通常為4000元到1萬元不等，整套西裝的定制價(jià)格最高接近10萬元，這幾乎超過了薩維爾街上的英國店鋪�！皟r(jià)格不低，但消費(fèi)者一直都是理性的。”在Kiton的服飾產(chǎn)品上，很難找到明顯的品牌標(biāo)識(shí)。賀斌說，他們的產(chǎn)品在杭州的銷量最高，“購買者往往以同行居多。他們每天都接觸布料、紐扣、拉鎖，最清楚成本與技術(shù)的性價(jià)比。他看到剪裁，就知道工藝很難模仿。如果單純復(fù)制，成本可能比買下整套西裝還要高”。
每年，Kiton的金牌裁縫西羅·帕萊斯特拉（Ciro Palestra）要來中國兩次�！白鲆幻玫牟每p需要有很強(qiáng)的毅力，因?yàn)槟愕墓ぷ鞒３：堋疅o聊’�！蔽髁_的第一次定制會(huì)面，是為了采集客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，之后，顧客便可以隨時(shí)到店內(nèi)挑選合適面料，或是等待由意大利人和中國人組成的“Kiton小組”的專項(xiàng)通知。“復(fù)尺”的目的，是二次測(cè)量身材的變化。小組會(huì)再次提供建議，最后開始設(shè)計(jì)。所有的銷售、服務(wù)環(huán)節(jié)都在中國，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全在意大利完成。裁縫不僅要量體裁衣，還要負(fù)責(zé)對(duì)客人的整體風(fēng)格進(jìn)行搭配。
意大利風(fēng)格的西裝袖口偏瘦，通常要露出半個(gè)襯衫袖口，“露出袖口看起來會(huì)更精湛年輕”。他們甚至?xí)嗔粢恍┟媪�，以便客人日后修改。美國《GQ》雜志曾這樣評(píng)價(jià)Kiton：“他們能為新客戶提供老品質(zhì)的服務(wù)，既能保證25小時(shí)以上的純手工制作，又能設(shè)計(jì)出年輕時(shí)髦的款型�！� 意大利版型通常緊貼前胸弧度，下擺微斜，但最大的特點(diǎn)還是“那不勒斯肩袖”。這種肩袖毫無襯墊，如果面料足夠薄，會(huì)顯現(xiàn)出一些細(xì)碎的褶兒，符合人體生理學(xué)的特點(diǎn)。那不勒斯肩袖的舒適度來自兩片圓形布料的拼接，而不同面料的厚薄、彈性不同，只能依靠裁縫的多年經(jīng)驗(yàn)，通過捏褶兒的方式縫合到一起。“袖肩看著簡單，但這樣的厚度，里面起碼有四層。”西羅·帕萊斯特拉是土生土長的那不勒斯人，他說意式西裝講究“薄、輕、軟”，縫制時(shí)有些地方必須扎緊，不能開線，有些地方則要留出肩膀的空間。
“從事肩袖和領(lǐng)子工序的裁縫，最起碼要有10年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，才能達(dá)到縫制高品質(zhì)西裝的水平�！蔽髁_·帕萊斯特拉說道。Kiton公司內(nèi)部有380名裁縫，并有三年為一期的裁縫技校。畢業(yè)生會(huì)到生產(chǎn)線上實(shí)習(xí)，兩年以上才能熟悉這一系列的技術(shù)內(nèi)涵。盡管Kiton的裁縫待遇相當(dāng)于中層管理者，公司也愿意支付高于同行業(yè)30%的薪水，但同樣面臨著人才缺失的問題。那不勒斯肩袖的舒適度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了機(jī)械化生產(chǎn)�？p紉機(jī)為了提高效率，鎖死了肩膀，造成束縛，這也是很多國人不愛在日常生活中穿著西裝的原因。
品牌單品
“高級(jí)定制的意義就在于與眾不同，但毫不炫耀。它應(yīng)該適合每一個(gè)人的生活方式、習(xí)慣以及體型�！辟R斌說。
高立領(lǐng)襯衫搭配無墊肩的輕盈西裝
位于米蘭商業(yè)區(qū)的展示廳（Show Room）寬敞明亮，展示區(qū)內(nèi)各色絲綢領(lǐng)帶、格紋襯衫明艷濃烈。這種熱情的那不勒斯風(fēng)格，與以往中國男性保守的形象很難結(jié)合至一起�！捌婀值氖�，甚至曾有中國顧客定制過整身的絳紅色西裝！在我看來，中國男人其實(shí)很喜歡濃烈的色彩，只是市場(chǎng)沒有能力提供個(gè)性化產(chǎn)品。一條生產(chǎn)線啟動(dòng)，要起碼定下幾百套衣服的基調(diào)，灰色、黑色是大多數(shù)人能接受的，這也就導(dǎo)致了貨品的單一，但定制能改變這一切。”賀斌認(rèn)為中國顧客與其他地區(qū)的男性并無分別，“如果說有什么是特意為中國市場(chǎng)改變的，那就應(yīng)該是成衣版型的調(diào)整”。由于體型差異，Kiton在中國售賣的成衣，比美國地區(qū)銷售的西裝要短2厘米，而襯衫的領(lǐng)子高度也要短1.5毫米。
