款式最后都必須落到實處—舒適易穿，叫人愉快，這便是美式風格。對于消費者而言，紐約時裝周或許是最有誠意的時裝周。

　　2014 春夏紐約時裝周上的女模特。

紐約時裝周的商業氣息時常遭人詬病。的確，它有時更像一個服裝商貿展。那些四處派發的眼影膏、雜志和小包零食盡管礙眼，卻也時刻提醒著人們：光鮮的時裝秀是用金錢而非魔法打造，模特身上的華服，歸根到底都是商品。

美國時裝設計師比其他國家的同行更清楚這一點。比起改寫時尚歷史，或重新定義女性之美，他們更擅長做一些漂亮有趣的新衣服，同時盡可能提供富有競爭力的價格。

林肯中心聚集著美國時尚業的中堅力量，例如 Tory Burch 和 J.Crew。2014 春夏，Tory Burch 的靈感來自 1960 年代的法國里維埃拉，模特們穿著植物印花連衣裙，打孔皮外套和緊身牛仔褲，美得一目了然。J.Crew 的新系列也與之類似：簡單的廓型，有趣的印花，漫不經心的層疊穿法。對于一場時裝秀而言，這樣的造型顯然太簡單直白。不過，這恰恰是大多數美國女性最樂意接受的。

Michael Kors 的 2014 春夏系列也出人意料的輕松自在。看起來，他無意與歐洲設計師們較勁。褶肩短袖夾克、闊腿褲和褶裙都是十足的美式風格，設計師用“夏日浪漫”來概括自己的新設計—這早已不是一個新鮮詞兒，但它總叫人愉快。

如果想看些“不一樣”的設計，那就得離開林肯中心。位于金字塔尖的美國設計師通常都喜歡另辟秀場。Oscar de la Renta 此次把發布會辦在位于西 42 街的公司總部。作為美國最負盛名的禮服設計師，德拉倫塔的作品永遠不會讓他的顧客失望或為難。豪華的蛋糕裙擺，綴滿大顆粒水晶的領口，刺繡與貼花的疊加……這些設計的出發點很簡單：賦予女性一種經典而令人難忘的美麗。

創新是新銳設計師的使命，比如 Proenza Schouler，這對設計師組合的新系列圍繞著露出腳踝的利落長裙和闊腿褲展開，在印花、質地和裁剪上煞費苦心。總體而言，不僅一如既往的酷，而且非常具有實穿性，充滿運動活力，讓人聯想起美式休閑風格先驅邦妮·卡辛（Bonnie Cashin）的作品。

與 Proenza Schouler 旗鼓相當的新生代組合 Rodarte，這一季的表現卻因為缺乏延續性而讓時裝評論家倍感失望。想當年，她們曾以恐怖電影為靈感，設計出工藝精湛的前衛時裝。眼下，她們卻鐘情于洛杉磯夏日的明媚性感，把動物花紋印在比基尼胸罩和夜店小禮裙上。換個角度看，這個系列也許將為她們贏得一批新顧客。

有時，改變只是表象。以往，Ralph Lauren 的秀不論在哪里舉辦，現場總少不了鋪著地毯的奢華入口和滿室盛放的白色鮮花，這一次的秀場卻洋溢著1960年代波普藝術氣氛。盡管環境變活潑了，衣服卻依然穩重而周全。開場是一系列A字形迷你裙、短夾克、基本款風衣和窄腿褲，可愛的花朵和點到即止的腰褶飾邊為這些日裝造型增添了一點趣味。隨著色彩的不斷加入—酸橙綠、明黃、火紅—一再重復的簡單造型也變得生機勃勃起來。晚裝部分由色彩明快的舞會裙、經典無尾禮服和露肩蝙蝠衫組成。這是一個精心策劃的系列，只是激情稍有欠缺。

Calvin Klein 的新系列擁有迷人的結構和廓型，以比例作為突破口，塑造夸張的細節：長褲的翻邊高至小腿一半處；上衣和裙子的縫邊變得很寬，而且故意暴露在外；低垂的腰線上多出一層圍裙般的假腰帶……此外，面料和圖案也施展障眼法，讓衣服變得立體起來。與同胞設計師們相比，弗朗西斯科·科斯塔（Francisco Costa）無疑很大膽，他的設計幾乎帶著一些科幻色彩，但仍行駛在摩登極簡主義這條的快車道上。