無論是在哪一季的秀場中，怎么也都少不了設計師們對“拼接手法”的不同運用，不同的印花與紋理，不同的色彩與線條都會讓服裝看上去有完全不一樣的感覺。面對2013年春夏里眾多的拼接設計，我們從中選擇了10個在拼接方面各具特色的品牌（以品牌首字母進行排序），來看看他們的設計師是如何用視覺拼接的手法來讓我們感受到他們所想要表達的內心情感與創意思維吧！

Antonio Berardi 這一季的設計著重于華美風格的休閑服裝。但即使當 Berardi 設計日常服飾時，也是再一次展現了夜總會風格。“我想讓這款比以往的款式看起來更運動一些，”設計師說到。而和這種運動風格一樣， Berardi 也嘗試著重單件款式設計，復古懷舊風格，輕薄材質的純色層疊搭配，讓人感覺更休閑隨意，使用網狀材質來晚上活動—而延長款的圍裙裝下擺裝飾讓這系列服飾具備一些休閑運動風格。各種色彩與不規則形狀的拼接作為本季服裝的一大特色也在整體運動的風格上為其添了彩，但對 Berardi 來說，運動只是在夜總會跳舞，而不是在跑道上奔跑。

蜜蜂無限回報的精神激發了Sarah Burton 本季為 Alexander McQueen 創作的的靈感。提到蜜蜂，人們以為她會帶來很激烈的作品，畢竟她曾經給 McQueen 帶來過顛覆性的作品。但恰恰相反，想想那蜂蜜的顏色，蜂巢的形狀和蜜蜂的低吟，再加上 Burton 現在正是一位幸福的準媽媽，所有這一切注定了本次作品除了在概念上和精湛的工藝上繼承了 Lee McQueen 全盛時期的風格外，還添加了一絲奇怪的甜膩的氣息。尤其是那些服裝中蜂巢菱形似的圖案以及構成的拼接視覺效果，在這之上更是用經典的色彩搭配讓系列達到了華麗的尖端。

 日本文化帶給 Sternberg 的啟發確實很有意思。他的設計哲學中總是多多少少能體現出日本思想——他是純粹的完美主義者，像典型的日本人一樣追求細節。但 Sternberg 最近的探索似乎偏向于讓他的服裝受眾更加廣泛、更具有觸覺和表達效果。今天的時裝秀最明顯的就是展示了一種自由松垮的狀態，感覺像是幾乎沒有完成的作品。然而在這里你真的能夠感受到別樣的氣氛。沒有什么比無肩帶連身褲體現的更清楚的了：雕塑般的垂褶裙，或是靛藍棉，或是像是涂上顏料的白色喬其紗，尤其是那些漸變的色彩與由大到小的圖形變換拼接效果，隨意之余又帶給了人們個性十足的感覺。毫無疑問這是 Band of Outsiders 時裝秀上見過的最輕松愉悅的服裝。

Tomas Maier 在他極其出色的 Bottega Veneta 時裝秀上對女性線條投射了強烈的關注，用強勢但不堅硬的肩線和苗條能修飾良好身形的形狀切割出四十年代的連衣裙。這一季很多米蘭品牌的復古風格和 Maier 并無一致，是的，這些服裝是在回望過去，但是剪裁具備徹底的現代性，刺繡也使用了最新的技術水平。不僅如此， Tomas Maier 本季在圖案的拼接上也做到了獨一無二，用兩個不同的花朵圖案，拼成折疊且有褶邊的緊身胸衣，對角線上縱橫交錯著的閃閃發光的含片向下延伸到密集叢簇的下擺，以及處處用到的接縫拼貼……這些都是 Maier 為大家所帶來的視覺享受，也正如 Maier 所說：“它會花費頗大，但每一分錢一定都花得很值。”

作為 Creatures of the Wind 的設計師，他們對藝術靈感的捕捉在成衣設計上的應用得到了很好的詮釋，為2013春夏系列時裝注入了全新的生命力，不僅與此，今天在他們的成衣設計中也兼容并蓄了其它方面的元素。Shane Gabier 和 Chris Peters兩位設計師鐘情于廓形的設計，這更加明確地印證了其作品之所以引人注目的原因在于他們對面料選擇的狂熱。他們大膽嘗試糅合色彩、混合圖案、拼接材質的技法。比如那一件由本色粗帆布和銀灰色蟒蛇紋圖案拼接而成，袖子內側輔以檸黃色亞光皮革作為了點綴；還有那些那件看似普通的紅藍花呢布料，其實是用細小的亮片手工縫制而成的圖案，在伸展臺燈光的照射下，面料如星光一樣褶褶生輝，對視覺的沖擊好似產生了立體的空中幻像……這樣的一系列視覺拼接的獨特效果也讓本次 Creatures of the Wind 顯得十分出彩。

本季中重要的“工裝”風格似乎就是為 Derek Lam 準備的，因為他多年來一直都是為提升他的運動豪華品牌而奮斗。他從時裝秀一開始就直入主題，分別選用了馬德拉斯格子圖案設計無袖連衣裙，用爽滑的棉布設計方方正正的T恤，這些看似普通的拼接設計卻把傳統完全演變成全新的特征，既現代又夠酷。Lam 在本季的另外專注點是精巧制作，除了飾邊以外，還有露腹上衣上面裝飾的明亮色調的凸花花邊蕾絲和與之匹配的中長裙。其他作品看上去像是由上過漆的編織籃子做成的。他們充分展現了 Lam在視覺拼接效果上敏銳度以及強烈的色彩感——黑色、日光黃和疲勞綠色——雖然你在別的時裝秀上可能也見過類似的顏色。如此多富有亮點的拼色設計，這次的運動工裝風格對于 Derek Lam 來說也可為登峰造極。

 本季 Karl 手下的 Fendi 雖然不是尤其的華麗，但在不少細節處理方面也同樣令人印象深刻。比如顯眼的各種幾何形狀圖案拼接方面，不少外套使用的是無縫焊接，或某種形式的電氣焊，而不是往常普普通通的拼接。這樣一種方式不僅在布料拼接上顯得自然生動，也保證了皮草所散發出羽毛的光澤。另外，設計師提到以西斯廷教堂壁畫的透視手法作為一種參考，來實現裙裝的多層級長度，運用黑色和彩色的邊界帶為服裝形成視覺框架同樣是這個原理。這個想法顯然是三維的。這也使系列受到了雕塑藝術家 Anish Kapoor 的作品的影響的說法變得合理，所有的拼接效果都使廓形上更有了雕塑感而非繪畫感。用 Fendi 的話說，這也就是“致力于完美的比例。”

Julien David 今年夏天獲得了 ANDAM 時尚大獎。然而，又或者是正因為這個獎項， David 發現自己開始回憶起年少的時光了。“被寵壞的孩子”是他可愛的新設計的名字。在后臺他提到他想起當時那種有時想融入其中，又有時想叛逆、反抗的情景。“我想試試這個主意,看看能玩出什么花樣。”他說。于是，各色花樣與色彩的拼接也在這“叛逆”的基礎上熠熠生輝，筆直的黑色線條所帶來的視覺沖擊力也讓 Julien David 表達出了兒時反叛的思維。其實想要表達出童年的叛逆并不困難，但 Julien David 卻神奇般的讓這種由視覺效果所帶來的兒時情懷在成年男女身上散發了出來，可謂難得的創意設計。

經過連續五年在紐約時裝周上舉辦服裝展示會后， Preen ，和它的設計師 Justin Thornton 和 Thea Bregazzi 這一春夏發布也重新登上了倫敦時裝周。在清新的襯衫中，以及精心設計的寬大男式和服秀中，他們對剪裁極致的追求盡顯其中。也許，對一件衣服來說只是一個小小的改動，但是對于競爭如此激烈的服裝市場來說，往往會帶來巨大的變化，尤其是在動物紋理圖案上下的工夫的確不少，它們與色彩，條紋的拼接都讓 Preen 展示出了想要散發的現代摩登風，飄逸的材質與色調也都讓這個春夏的 Preen 帶有了一絲哥特家族的味道。

Thakoon Panichgul 本季時裝大量采用鳥型圖案。服裝上鳥兒們從櫻花樹枝上飛進金色涂層的鳥籠，圖案讓人們尋覓到一種暗示——設計者的囚籠困境和其渴望獲取自由的心態。裙裝領口采用金絲硬鍛材質，完美契合鳥籠的彎曲弧度曲線，而裙身采用棉府綢，由同系植物圖案與一塊塊皮革和平紋組成布拼接組成圖案。盡管這種造型就使時裝具有技術含量，但關鍵是無論怎樣這系列時裝本身很招人喜愛。Panichgul 曾用“別具一格”、“神秘”、“超自然”這些詞匯來描述其本季時裝系列風格，然而在看到這些皮革平紋組織的拼接以及自由的小鳥所帶來的自由心態時，我們不得不感慨道：這一季不僅僅是Panichgul 本人迄今為止最為優秀的作品，甚至也是他本人的巔峰之作。