每個行業都是一個生態圈，但說到最為頻繁更替的，時尚圈算是其中一個。這種變化打破了歐洲時尚版圖的長期穩定。幾大奢侈品集團至少有5個重要品牌的創意總監被炒或離職，而至少有10位設計師被傳說會接手這5個職位，一時間各類謠言小道消息風起。

直到現在，迪奧的創意總監一位的人選仍然是個謎，最新消息是LV的創意總監馬克·雅克布斯要接任，多么出乎意料？

而Balmain品牌也已經宣布，將由其設計團隊中原先的二把手Olivier Rousteing取代離職的Christophe Decarnin，坐上主設計師的位子。而Gianfranco Ferré、Cacharel、Azzaro、Kenzo和Trussardi等品牌也都表示正在物色新的設計領袖。

這些設計師或者高層有的是因年邁不得不讓位，有的是因為人事矛盾將帥不合心，有的是結婚生子無心戀戰，當然最不容忽視的還是地“市場考驗”中敗下陣來，在壓力超大的時尚界，即使你的設計受到“女魔頭”的欽點，也不會讓“叫好不叫座的”的你久留，不賣錢就等于白搭。

時尚產業顧問Jean-Jacques Picart說：“這次變革以迅雷不及掩耳之勢席卷并撼動了時尚界。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些無法把顧客帶進店鋪里的設計師。”  

這種頻繁的人事震蕩，到底是好事還是壞事？巴黎春天百貨男女裝銷售經理Tancrèdede Lalun稱，高級時裝屋的人事洗牌本是周期性的常規變化，只是這一回的變動造成了“多米諾骨牌效應”，因此放大了本身的影響力。在他看來，奢侈品產品兩位數增長率的回歸給了各大品牌改弦更張的底氣，無論是品牌策略還是創意人才方面都將會有不小變化。  

Liberty百貨的總經理EdBurstell認為：“設計師們‘你方唱罷我登場’絕非好事。零售商們不會對人事變動頻繁的品牌投信任票，他們總是與客戶保持統一意見，而客戶們總有各自偏好的設計師。看看Burberry和Chanel這種最頂尖的時裝屋，它們都始終如一地堅持著既定的品牌策略。”

對此，時尚評論員蘇西曼·肯斯（Suzy Menkes）也感嘆道：“今日不同往昔，群雄逐鹿，我們正處在又一個新舊交替的關卡，似乎什么事情都有可能在你第二天醒來的時候發生，可壞消息有的時候反倒成全了一樁美事也說不定。”

最勁爆：馬克·雅克布斯上位迪奧？

自3月份巴黎時裝周期間，Christian Dior解雇身陷反猶太種族主義言論丑聞的明星設計師約翰·加利亞諾以來，各路消息一直不斷。最先冒出的是Givenchy品牌的里卡多·提西（Riccardo Tisci）有可能繼任的猜測，之后的候補人選是Alexander McQueen的現任設計總監，因為給英國新王妃凱特·米德爾頓設計了婚紗而一夜爆紅的薩拉·伯頓（Sarah Burton）。

看來，伯納德·阿諾特（LVMH奢侈品集團主席）還是想在內部為Dior找尋一位明星級設計師。據最新消息稱，他正和LV的創意總監馬克·雅克布斯（Marc Jacobs）商談，希望他能擔任Dior品牌的創意總監。

如果和馬克·雅克布斯商談成功的話，那么雅克布將離開LVMH集團旗下最為賺錢的品牌Louis Vuitton，很有可能會帶來集團下的一系列人員調動。而使Celine品牌大熱的設計師菲比·菲羅（Phoebe Philo）很有可能接任馬克·雅克布斯擔任Louis Vuitton品牌創意總監。透露該消息的人士稱這個安排還未完全確定下來，但是Dior團隊對此安排非常興奮。  

馬克·雅克布斯從1997年起開始擔任Louis Vuitton品牌的創意總監，目前他正面臨著和LVMH集團重新簽訂合同的抉擇，而Dior這個職位無疑為他提供了另一個選擇。據說，當伯納德·阿諾特于90年代計劃雇傭明星設計師時，他為馬克·雅克布斯的安排就是擔任Dior品牌的創意總監，而當時Dior的主席Francois Baufume不同意這個安排，這才沒有實現。

最精明：拉爾夫·勞倫歸隱侄子上位

對于大衛·勞倫（David Lauren）而言，最近真是雙喜臨門。他與美國前總統布什的侄女、名模勞倫·布什宣布訂婚，并剛于漢普頓的一個農場慶祝完，馬上又收到了晉升通知，成為他獻給未婚妻最好的禮物。今年已71歲的著名時裝設計師拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）決定退出江湖，將CEO的位置交給年輕人大衛·勞倫，當然也是他的侄子。大衛現任拉爾夫·勞倫品牌執行副總裁，也是親戚中唯一在其公司工作的小輩。

拉爾夫·勞倫不僅是出色的設計師，同時還是一位成功的商人，他的創業經歷成為很多年輕設計師鞭策自己的動力。多年來他運籌帷幄，13年前便已讓公司成功上市，到今天僅零售額股價就已達120億美金。季度財務報表也顯示，公司本季度總銷售額上升了33.3%，對投資者來說這也是個好消息。最近公司剛召開了年度會議，會上股東們投票通過將公司名字由原先的Polo Ralph Lauren更改為Ralph Lauren，這意味著公司形象的轉變，今后旗下品牌系列也將不再使用“Polo”這個詞。準備退休回家頤養天年的拉爾夫·勞倫表示，對于品牌未來的走向他不得而知，也無法預估，但他唯一能確定的是大衛會在這其中扮演非常重要的角色。

最突然：天才離世女助手翻身

何謂厚積薄發？請看薩拉·伯頓，一個在亞歷山大·麥克奎因（Alexander McQueen）身邊默默無聞地工作了十多年的人，就算麥克奎因死后依舊默默無聞，直至一紙官方公告發出，她的名字立馬成為圈中高頻討論詞。

據一位曾在麥克奎因工作室中工作一段時間后歸國的圣馬丁朋友所言，在麥克奎因自殺后，品牌各部門的人員已經紛紛離去，真的驗證了一句“人走茶涼”。在這種情況下，薩拉頂住壓力，在短短幾周內把麥克奎因遺留下的系列完善成形，最終順利展出，當時就已經讓許多媒體一邊為麥克奎因抹眼淚、一邊為薩拉叫好。今年5月22日，麥克奎因的左右手薩拉·伯頓正式上位，成為品牌的創意總監，無論是Alexander McQueen品牌主席及CEO Jonathan Akeroyd，或Gucci集團品牌主席及CEO Robert Polet（McQueen品牌所在母公司），都對薩拉的設計才華與領導能力交口稱贊。前不久英國王妃的婚紗，又讓薩拉大火了一把，人們看到了這位新人的能力。

最合適：“不叫座”設計師找到新歸宿

在Rochas品牌一戰成名的奧利維爾·泰斯金斯(Olivier Theyskens)可謂命運坎坷，有設計才華卻不想迎合市場，導致移師Nina Ricci之后用夢幻飄逸的美感仍扭轉不了“叫好不叫座”的頹勢，最后落得個黯然離開的結局。這次他重返時尚圈，與Theory這個以簡潔利落著稱的品牌牽手，從原來設計華美飄逸的雪紡禮服跨越到設計簡約利落的職業女裝，多少給人一種不太適應的感覺。有人戲稱這種組合是一種“另類的夢幻”，因為高級上班族也能有機會負擔奧利維爾·泰斯金斯設計的服飾了。  

當然，如果不能幫助THEORY提高銷售業績，奧利維爾·泰斯金斯仍然免不了失業離開的現實。所以還是希望他能夠踏踏實實地將自己的設計才華與市場密切結合起來，為Theory出一些“叫好又叫座”的設計，從而讓自己的職業生涯穩定下來。

(服裝界)