看完四天的米蘭春夏男裝周，不得不感慨，男裝越來越向女裝靠攏了，不再是單調的西服襯衫，再不會無聊的只有領帶皮鞋，奔走了一天的上班族也漸漸懂得時裝的涵義。這次的米蘭秀場充滿了斑斕變化，意大利老牌Trussardi把靈感放在了美國，而Salvatore Ferragamo則把非洲融合到自己的意大利血統里。不光空間在變換，時間也在穿梭，Gianfranco Ferré把秀場拉回了1973年的老片《豺狼之日》，Moschino則喚起了我們對1957年電影《成功的滋味》的種種回憶。更有Roberto Cavalli在衣服上使用了超聲波浮雕這種繞嘴的高科技，男裝，越來越有看頭了。
一向精明的Miuccia Prada女士這次又把男士們調侃了一番。在這里你找不到流行的leggings, 你也看不到消瘦蒼白的模特，一個個皮膚黝黑、棱角分明的男模穿著灰色的西服在我們面前，而搭配西服的居然是好像女士內衣的敞胸V領絲衣，或者千瘡百孔的大衣、襯衫甚至鞋子。“我想擊破男性無聊的自尊，讓他們變得更性感”,在Prada的魔筆下，透過撕扯，鉆洞，鏤空，男性完美的身材徹底暴露出來，在她眼里男性慢慢變得和女性沒了區(qū)別。這樣下去，哪天看到穿著leggings、網眼衫的男人走在街上，真不用再驚訝了。
經過了上一季的保守，越來越多的設計師明白“變者生存”的道理，哪怕把男裝變成了女裝般打造――雖然并不是各個像Miuccia Prada那般絕對。比如讓我一直以來癡迷的Jil Sander不再只是招牌襯衣和細細的領帶�？磥鞷af Simons真的在刻意想改變著什么，他對polo衫大師級的理解和改動，看似隨便的借鑒把異域風格完全融入了自己的設計中，還有他對西服的改進，不對稱的下擺造型和夸大的圓弧，讓Jil Sander又有了新的招牌�；蛘哒鏢tyle上報道的，“最近Raf Simons在Jil Sander的處境并不是那么順風順水，所以他新一季極度浪漫的風格更像是一種挑戰(zhàn)。”不過根據我對Jil Sander的理解，他更應該把那兩個扣子也一齊去掉，換成兩個掛鉤更為徹底。
在變的不止一個Jil Sander, 老牌勁旅Burberry也在變。Christopher Bailey確實配得上英女皇頒給他的那枚不列顛帝國勛章。要知道在英國時尚犯罪榜上，從頭到腳Burberry格子以15%的比例名列第9名，而Christopher Bailey入主Burberry的8年里，他給Burberry帶來的最大變化就是那讓人又愛又恨的格子越來越少了。如今Burberry更像一個時尚品牌，而不是一個老調的格子大戶。在2010春夏秀中，Burberry的格子更以薄紗模樣細致呈現，或者只能在靴子翻滾的摺邊處才能發(fā)現些蹤跡。也許哪一天，人們只能從胸前不小心露出的標簽上面才能辨別出Burberry的商標，那也許正是Christopher Bailey的終極目標了。
