時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。

　　巴黎當?shù)貢r間9月27日，Maison Martin Margiela發(fā)布了2014春夏系列高級成衣。

時裝設計對陽剛與陰柔的癡迷，最早可以追溯到Y(jié)ves Saint Laurent 和Helmut Newton時期。并且這一主題似乎永遠不會過時，在這一季時裝周的T臺上，從Michael Kors到Nina Ricci，都奉上追隨這種風格的設計。但是，相信Maison Martin Margiela團隊絕對會在流行風格中加上自己獨有的印記。在埃菲爾鐵塔之下，秀展現(xiàn)場的窗戶打開，涼爽的清風吹拂進來，Maison的春季系列不是傳統(tǒng)概念上的“男孩遇見女孩”，而是“男孩遇見歌舞女郎”。裝點著亮片的內(nèi)褲邊緣，從低腰男式褲裝中凸顯出來，或是粉色亮片緊身胸衣自黑色上衣邊緣嶄露頭角。

無需奇怪，這樣的設計是意料之中的。如果不是MMM還有男裝系列的話，將本季設計直接搬上男裝T臺似乎也不會失敗。這主要得益于Maison精準的剪裁，比如那剪裁凌厲幾近完美的條紋西服褲；或者馬甲背心的設計，將時裝整體結(jié)構連接起來。但有些設計在現(xiàn)實生活中似乎行不通，比如上衣袖子吊在肩膀之下，只用羅緞細帶連接，沒人想費勁穿上如此繁復的衣服。至于無翻領皮質(zhì)外套和粉紅色針織外套，除了里邊搭配的亮片設計，其余都令人心生向往。那些布滿亮片的緊身束胸衣，看起來簡直像是馬戲團的戲服，令人眼花繚亂。總之，本季系列中男性化設計的一面明顯更勝一籌。