在設計師最近的“搶椅子大賽”上，最令人驚異的狀況莫過于設計師Cédric Charlier的“Cacharel”時代結束了：他被籍籍無名的設計師劉凌和孫大為替代(他們是土生土長的中國人，在巴黎服裝工會學校認識) 。無論零售市場還是收支賬目上，設計師Charlier都做得非常出色。根據女裝日報的報道，Cacharel的總裁Jean Bousquet與品牌的擁有者，Aeffe集團的領導人Massimo Ferretti不是很合得來——這對劉凌和孫大為的首次登臺來說，也許并非吉兆。
秀開始前，劉凌和孫大為在后臺用“標準答案”回復了“Cacharel對于他們意味著什么”的問題：“這是一個了不起的品牌，非常法式�！睂O大為通過翻譯說出自己的想法，“它代表著當代的年輕法國女性�！倍谔鞓蛏�，他們也抓住了所有要點，發布以甜美的緞面小上衣以及短褲，清新純凈的棉布裙，箱式夾克以及A字裙開場。這是劉凌和孫大為在為Balenciaga、YSL和John Galliano工作期間掌握的設計技巧。他們迷戀折紙剪裁以及各種迷惑人的加片和挖剪所呈現出的高超技術，但這兩人可不是業余愛好者，他們很快從冰藍色過渡到更暖的橙色，并最終出現了花朵圖案，其中有一款仿佛Cacharel品牌經典造型的微縮版本。
所有元素都集中在T臺上，但設計師們卻并沒有將其組合成一個年輕、有活力，或者說有趣的整體，你總感覺，看他們的設計就好像比照著“必備元素清單”一一畫上對勾。也許劉與孫過于迷戀自己以往的經驗，他們本應該去尋找那令人愉悅的“我不知道”的感覺——這也是Cacharel品牌的精髓所在。到目前為止，新系列還是試圖在前幾季搭設的框架之內閃展騰挪，能否超越尚需觀察。
內容來源：VOGUE時尚網 圖片來源：觀潮網
