紐約時裝周

時裝減價真的是消費者的福音嗎？答案是否定的。便宜的時裝意味著降低成本，從而意味著次等的面料、平淡的工藝以及貧乏的創意。不過你也不用太過悲觀，因為設計師們仍在苦苦支撐，期待有一天苦盡甘來。重要的是，消費者有沒有看到他們的誠意？　

　
設計師Thakoon Panichgul

設計師Thakoon Panichgul 本來計劃在本次紐約時裝周上推出一款造價2000 美元的禮服。這件禮服以一種售價高達100 美元/ 尺的意大利產面料制成？？該面料是用八股不同色彩的纖維織就的，可謂巧奪天工。然而最后，嚴峻的市場前景還是令Panichgul 放棄了這個打算。身為米歇爾？奧巴馬最喜愛的時裝設計師之一，他無疑是美國時裝界的大人物？？盡管如此，消費者還是不能理解他那些漂亮的衣服為什么賣得這么貴。“這是一場必輸之賭。”設計師說道。
　　
　　價格之戰
　　
　　設計師品牌正陷入嚴重的低潮。在零售業危機四起之時，2010 春夏紐約時裝周還是必須照常進行。不少業內人士相信，這不僅僅是高端時裝的艱難時期，同時也是決定這一行業未來走向的時期。

越來越多消費者開始光顧H&M

事實如此：為了節省開支，越來越多消費者開始光顧H&M 及其他時髦的高街品牌。由于加工訂單涌入了勞動力價格較為低廉的中國，意大利和紐約那些手藝高超的服裝廠面臨著倒閉的危機。消費者已經不再看重服裝的耐穿度。由于人們不敢花錢，各大百貨公司的秋季訂貨量減少了30% 之多。而就目前的情形來看，下一季也不會有大的起色。

Vera Wang設計的婚紗

“在長達40 年的職業生涯中，我從沒見過這樣的事情？？女人們害怕購物，不敢買任何價位的東西。”Vera Wang 說。她在Bergdorf Goodman 等高級百貨公司出售定價1000 美元以上的禮服，同時在Kohl's 供應一條較為價廉的時裝線，因此在這方面很有發言權。
　　
　　不少設計師都受到了零售商方面的壓力，要求他們降低售價？？其中包括Vera Wang.只要看看那些門可羅雀的的店堂，你就會領會到這一要求的必要性。9 月初，Neiman Marcus 公布了本年度至今高達6.68 億美元的財務損失。
　　
　　Saks 報告，其銷售額相比去年同期下滑了16%.Anna Wintour 和Dian vonFurstenberg 之所以發起9 月10 日晚的“摩登不夜城”（Fashion's Night Out）活動，當然就是希望人們多多光顧這些商店，而設計師們也不遺余力地加入了這場大推銷。
　　
　　這群高端時裝的制造者有點拿捏不準，不知道多大幅度的降價才是最完美的？？既要促進消費，又要保住原有的身價，當然，還不能讓他們的創意打折扣。Vera Wang 透露，她給今年的度假系列直接打了個六折，但有些零售商告訴她，600-800 美元的售價對設計師品牌而言太過低廉了。
　　
　　成本之戰
　　
　　實際上，在全美巨大的服裝消費額中，設計師品牌只占據很小一部分。即便售價2000 美元以上的時裝從櫥窗里永遠消失，許多消費者都不會感到絲毫遺憾。不過，這一小部分伸展臺上的創意決定著大批量市場上的款式，季復一季地制造出商店櫥窗里的潮流走勢，并對總的經濟走勢起到廣泛的影響。

Ralph Lauren

現代成衣業在歐洲和美國的歷史不過40 余年，其間成就了Ralph Lauren、Calvin Klein 和Donna Karen 等家喻戶曉的名字。然而在過去的短短幾年當中，這些大人物的設計變得奇貴無比，同時還頻繁地與快速時尚品牌合作，以此塞滿荷包――在一部分消費者心目中，他們的名望已經喪失。近日，巴黎時裝屋Emanuel Ungaro 宣布Lindsay Lohan為其新任藝術顧問，更令人們對高級成衣的信任度創下新低。

Lindsay Lohan

經濟危機令設計師放慢腳步，轉而選擇更加安全的款式，甚至將上一季好賣的款式改頭換面，重新推出。設計師Elie Tahari 說：“時裝應當既新穎，又實穿――同時它必須有市場需求。”他目前已為自己的品牌降價30%，并關閉了旗下原本位于意大利的一家手袋工廠，將廠址遷往中國。

Oscarde la Renta高級時裝

　　就算是紐約高端時裝的代表Oscarde la Renta 也不得不作出讓步。這位設計師向來以售價4000-5000 美元的豪華晚禮服著稱，這次為迎合零售商的要求，他也在自己的2010 春夏系列中推出了一款定價1500 美元的禮服。出于維持品牌工藝水準的考慮，最近他剛買下紐約本地一家瀕臨倒閉的服裝廠。但與此同時，他也在亞洲和東歐物色較為廉價的服裝廠。在一件服裝上只要分出一部分給羅馬尼亞等地的廠家制作，就能有效地將定價控制在2500 美元以下。De la Renta 先生本季還采用了一種出自韓國某廠家的羅緞？？看上去很漂亮，而售價只抵意大利出產的同類產品的1/3.“聽著，Prada 用這種面料已經好幾年了。”他說。
　　
　　說到底，讓設計師品牌鶴立雞群的關鍵就是細節？？身形、裁剪、面料，一些微小的區別。這是設計師的工具盒，要是盒子里少了哪樣工具，他本人的才干就只能少發揮幾分。紐約的年輕設計師Joseph Altuzarra 最擅長制作一種精心打褶的喬其紗服裝，售價2000 美元左右，其褶飾工藝之前一直由法國的一家工廠完成。最近，他詢問這家工廠，能否將摺飾做得簡化一些，好以此降低成本，然而廠方直接拒絕了他的要求。“他們說，假使用那種方式去做衣服，他們會覺得丟臉。”Altuzarra回想當時的情景說。隨后，他帶著一件樣品造訪了紐約的某家工廠，讓他們看看能不能做這類服裝。“他們把樣品在整個廠房里傳閱了一遍，一刻鐘之后告訴我：‘我們做不了。’”Altuzarra 接著前面的故事說，“對他們而言，這在技術上根本做不到。”
　　
　　創意之戰
　　
　　“他們說得好像經濟蕭條是去年才開始的，其實我們早在2007 年就料到有這一天了。”Barneys 百貨男裝部總監Tom Kalenderian 說。當時嗅到次貸危機前兆的消費者們已經打定主意：無論他們的It bag 里還剩多少錢，要統統拿出來，一文不落地藏在床墊里頭。
　　
　　Kalenderian 表示，本次時裝周的消息并不利好，但也不完全是噩耗。時尚業身陷70 年來最為慘烈的一次經濟危機，反倒經歷了一場良性的優勝劣汰。《Visionaire》雜志主編CeciliaDean 認為，在經濟繁榮時期，無憂無慮的設計師可能會變懶惰而目光短淺。“當不缺錢的時候，你也不缺出主意的人，于是你很容易迷失自我。”她說， “只有資源缺乏時，創意之花才會盛開。”
　　
　　奢侈品零售業顧問Robert Burke認為，在富足時期，“人們肥胖而快活”,推銷花里胡哨的非生活必需品是件很容易的事，但個人風格和創造力卻會消失不見。“而這一季，你發覺他們正聯合起來，試圖喚起消費者對時裝的興趣，讓逛商店變得好玩起來。”他說。

設計三人組ThreeAsFour

　　先不管9 月10 日的“摩登不夜城”活動給零售商們帶來了多少實際好處，至少它證明了，人們還是很容易受到慫恿而熱心地打開他們的錢包。那么，推動他們這么做的力量來自哪里呢？是新穎的、真正的設計。是設計三人組ThreeAsFour 與小野洋子合作推出的Iconoclastic 系列服飾，是Maria Cornejo 對曲線的悉心鉆研，是Thakoon Panichgul 在捉襟見肘的預算前提下仍舊完美實現的令人印象深刻的嚴謹工藝。
　　
　　今天，我們看到時裝周依舊如期進行，帶點面子工程意味的派對也在紐約城熱熱鬧鬧地遍地開花。《Pop》、《Love》、《V》、《Purple》、《AnotherMagazine》等雜志紛紛加入了派對召集人的行列，最后買單的則是那些不受金融危機影響的伏特加大亨或者唇膏大佬。不過，在這場表面上縱情狂歡的社交游戲背后還隱藏著另一條脈絡：一些看似不再時髦的概念？？例如客戶服務，例如“把錢用在刀口上”,都在重新抬頭。
　　
　　約摸50 年前，演員Kay Thomson在經典影片《甜姐兒》開頭說了一句話，至今仍在時尚業內部廣為流傳：“忘了黑色吧，想想粉紅！”假如用業界的邏輯翻譯，這就是說：用消費者沒有的東西去吸引他們。“人人都知道你要用質量和性價比來說話，但重中之重還是設計。”Panichgul 說。
　　
　　從破產流言中脫離不久的ThomBrowne 本次帶來了相當大膽的設計：塑膠迷你裙、圓點連身褲、長度到小腿肚的鐘形褲、廢紙簍似的帽子以及靈感來自美人魚尾的開衩式長褲。“我不指望人們馬上接受，”設計師說，“我強烈地感到？？尤其考慮到目前的經濟形勢，保持和展現有趣的創意才是最重要的。”依照慣例，這些出位的設計到上架時也許會獲得一定的接受度，情況樂觀的話，還會招來仿效。“你必須激勵他們，”他說， “你要讓他們看到，時裝業是有未來的，我們在向前邁進，而不是固步自封。”