時裝泛濫但是消費降級的語境里，男裝一直被“重塑”中，相對女裝稍顯逼仄的市場空間里，“無聊”往往是第一印象，而后用力過猛的無力感是消費者內心的笑點。甚至是可以暫時逃離市場的大學生，將無限創意和天馬行空的想象，以加法的形式呈現給受眾的時候，我們很遺憾的發現，學生作品的外形難有實質性的創新，在十年甚至二十年的發展中，依然可以一眼識破的同質化和冗雜感。帶著如此“負面”的經驗視角，我們來“審判”2024北服時裝周男裝開場秀的表現。

我們在期待什么？

　　主題“拾伍”，一方面代表認知自我、找尋自我的過程以及對未來的展望。作為文化符號，反應中國傳統文化中對數字的審美，蘊含著豐富的文化內涵和哲學思考。當然，專業學習階段，自身與相關專業的內在聯系需要用長時間的實踐去完成自我意識的確立，而在設計語言和審美引導方向，以傳統文化滋養，著眼于當代發展思路，無可厚非。相較于注重設計的時裝作品，我們應該把注意力集中在敘事的內核上，之所以我們希望看到新鮮血液的續航，主要是想通過新的視角去發現社會形態與美學系統的更新，然后以最大的勇氣去尋覓流行文化對生活的影響。至于能不能尋找或者創造新的文化載體，這恐怕是“拾伍”勢單力薄的地方。但好在，目前畢業生對服裝作品的思考，是立體多元的，既不會被商業裹挾，又不會因為“秀”的形式美被架空，在對男裝投入喜好和夢想的同時，對未來的“賽道”還略有思考，這已經是值得慶幸的事情了。

好賣不如好看？

00后自己的賽道

　　畢業生強煒宸的系列作品靈感來源于電影，思考聚焦于科技力量對人類的反噬，這種哲學命題的生命力很容易被擅長打造成衣商品的成熟設計師忽略，或者是故意避而不談，因為探討“異形”牽扯的希望、未來甚至死亡等命題所呈現的表現形式過于激烈，作為商品，很難被大眾消費消化。比如他這一系列服裝使用了大量的撞色拼接填充，所謂極具未來感及視覺張力，而引起的共鳴和反思，在商品轉化的時候卻要受到一系列材料、廓形、工藝的影響，在市場快速轉化之時，前面的思考就變得不那么重要了。當被問及如何快速將秀款做市場轉化，強煒宸說：“很好轉化，將秋冬季轉化為單季產品，去掉大量填充的同時就削弱了過于夸張的廓形，顯露撞色拼接的亮點。一件秋季的外套就可以快速上線了。”在討論“好看、好穿、好賣”這些商品屬性的取舍時，他坦言，做設計自然會為自己的審美讓步，這并不會讓他糾結，經過四年的學習和思考，面臨畢業，早已明確他將選擇的是一個小而精的賽道。所以對于設計，他可以放大有限的空間，去呈現自己的精神內核。

　　張雨的畢設作品壓軸出場，特色在于他啟用了全素人走秀，而且在設計之初，就以“高、矮、胖、瘦”的身材原型進行了預設。這種打破傳統秀演主體的勇氣，應該不止是因為清澈而愚蠢，而是長期的學習中對傳統模式的反思。從“終端”反溯實用的意義。同時，在設計的內容上，最大的亮點是“模塊化”概念的形成：他以建筑為參照，將夸張的造型分解為單品拼接的形式。這樣做的高明之處在于同時滿足了秀款的表現和市場的實用。組合即是建筑一般夸張凌厲的廓形秀款，分解則馬上轉化為實穿的單品。實現這些模塊得益于設計師對服飾版型、材料、拼接的熟悉程度和整體的邏輯。可見，沒有畢業的設計師，也未必不成熟。

夸張或者含蓄？

加減在于情感邏輯

　　楊巧的畢業設計作品“Reptile Chic”，是一個看似乖張的系列，從商品市場的角度去審視，將是極其小眾甚至引發災難的作品。設計靈感來自于設計師自己的爬行科和昆蟲類寵物，仔細品味，將被她傾瀉而出的深厚感情所震撼。這種“無用”的視覺沖擊和另類的表現邏輯可窺見設計師對人寵關系的思考和理解。“這個系列確實不是商品化的類型，但我覺得我有必要在人生的重要節點表達我認為重要的情感和內容。”

　　“非得讓我做爆款，我也不排斥，但是現階段，我喜歡更重要。”楊巧的直言不諱諷刺了所有設計即商品的狹隘思路，這讓人不得不思考，對服飾實用性一邊倒的傾向是否應該隨著時代的發展而變化，畢竟，當零零后成為消費主體之后，一切不合理都將成為新的趨勢。“Reptile Chic這個設計主題，通過服裝媒介，我試圖創建一種新的設計語言，它不僅能夠展現主人對寵物的深情厚意，還能夠展現寵物自身的獨特魅力。通過對不同環境下寵物的行為、活動模式和體態進行了實地觀察、為最終設計提供了客觀真實的參考數據。”

　　這個系列的“貢獻”不在于為商品市場提供多少KPI，而是為媒體和企業提供了新的思考方向，對于更年輕的消費群體，實用性仍是服飾的第一評判標準？獵奇的、審丑的這些越來越多的需求用什么類型的服飾藝術去承載？對于功能性缺失等同于不成熟的輿論方向，該改變的到底是誰？

　　如果人生只有一次作秀的機會，你選擇張揚個性還是矜持思考？很少在畢設的作品中看到著力“做減法”的學生。劉博文的作品結合了文藝復興時期的服飾特征以及建筑、藝術，通過對人文主義的學習和思考，以圓作為載體，思考在當代如何追求人文主義來解決生活和社會的矛盾。在設計中，他大量采用了手工縫合、曲線剪裁、并通過大量的獨立制作和不斷的制版試驗，將含蓄的情緒隱藏在了服裝的剪裁和工藝中，且親自完成了整體作品的制作。從設計開始向制作工程拓展，全面涉及服裝制作流程，是很多本科生難以完成的任務，這種突破讓他終于完成了高階的蛻變實現了設計的“減法”。
　　理性思考，我們很難判定什么是時裝設計的成熟樣態，對于一個極速發展又時刻賦予變化的狀態，很難給出定義和具體判斷。俯拾即是的大廓形和復合肌理也許是大多數學生作品同質化的具體類型；不夠精致的工藝和不準確的版型處理，可能讓這些畢業作品打上幼稚的標簽；冗雜的疊加和過于激烈的用色初衷大概也是這些學生作品的硬傷。但是，在這些表象之下，在我們隨意貼上的標簽背后，我們需要大學生投放的設計是“動力”還是“商品”？我們希望在男裝的敘事結構里無限拓展的空間是加法還是減法？關于時裝未來的故事，誰是主體？