2023年，我們經歷了許多“變”與“不變”：從北京冬奧、卡塔爾世界杯、再到杭州亞運會，運動員們取得佳績的背后都離不開功能性紡織品、紡織材料黑科技的助力；如果說去年人們開始走出室內，去飛盤、去露營、那么今年，這些活動已成為常態，Citywalk、“城市捉迷藏/躲貓貓”等逐漸風靡起來，成為當下最流行的戶外活動之一。
盡管場景在變，人們對衣著的追求也不斷升級，具有科技含量和功能性的服飾獲得越來越多消費者的青睞。同時，在國內外一些政策的驅動下，低碳已成為不可忽視的因素之一，具備綠色、環保、可持續、可循環和功能性特點的新型材料已成為品牌開拓新興市場和提升品牌附加值的利器。
健康成為居民的重點需求，居民運動意愿持續提升，并從傳統的體育運動升級到馬拉松、滑雪、戶外等更加多元化、更加專業化的運動項目，由此帶動戶外休閑、健身運動相關消費實現較快增長。
歐睿國際發布的數據顯示，2022年，我國運動服飾市場規模為3630億元，同比增長2.3%。歐睿國際預計，2023年我國運動服飾市場規模將達4010億元，同比增長10.5%，預計2027年將達到5510億元，2022~2027年CAGR（復合年均增長率）為8.7%。
我們看到了3個增長點：
�、� 瑜伽服
今年最引人注目的事件之一便是，10月份，安踏收購"中國版lululemon"——MAIA ACTIVE，MAIA ACTIVE通過科技運動面料和更適合亞洲女性的版型系統，聚焦瑜伽等心智運動場景，2019年，MAIA ACTIVE憑借“腰精褲”“云感褲”等明星產品，在當年的天貓瑜伽褲品類中做到了第一名。據了解，其明星單品“腰精褲”在2020年、2021年連續兩年獲天貓“6·18”女性健身褲第一名。除了安踏，國內外很多品牌抓住健身經濟，加碼運動市場，特別是女性運動市場進行了一系列的布局：
2月，阿迪達斯為滿足新世代多變的需求，推出了adidas Sportswear全新輕運動系列；
5月，Nike舉辦了「Nike FOR HER」女子主題活動，致力女性和女運動員的發展，并且此前推出了圍繞女性運動習慣設計的緊身褲系列和全新鞋款Nike Motiva；
今年上半年，lululemon中國開啟9家新店，門店數量達126家，全球共計門店672家；
7月底，李寧旗下百年女性運動品牌「DANSKIN」品牌升級，擴充專業健身、通勤/運動職場系列的產品矩陣，滿足女性從日常到訓練的穿著需求；
8月份，被消費者稱為「男版lululemon」的北美運動休閑服品牌Vuori，在上海靜安嘉里中心開設首店。
全球瑜伽運動褲市場銷售額及增長率：（2017-2028）&（百萬美元）
除了安踏、李寧和361°的持續多品牌和多品類強勢拓展之外，還有諸如Keep、vfu、粒子狂熱、COCOFIT、男性功能運動品牌OMG和女性功能性服飾品牌焦瑪等，迎合了運動休閑風潮并受到資本關注。另外也有像鹿晨輝、陳暖央的健身博主，通過個人IP為原創運動服飾品牌注入影響力。
② 防曬服
隨著防曬抗衰意識的提升、多元化防曬場景需求的衍生、防曬產品功能性和時尚感的改進等主要因素的推動，我國防曬服飾行業得到快速發展；根據華經產業研究院發布的《2023-2029年中國防曬服飾行業發展前景及投資戰略咨詢報告》顯示，我國防曬服飾行業的市場規模由2016年的459億元增至2022年的675億元，預計2026年市場規模將近千億元。以一把小黑傘切入防曬領域，定位“輕量化戶外”的蕉下，將新產品融入更加多元的戶分場景，圍繞休閑、社交、家庭等關鍵詞重塑品牌基調，探索戶外用具、日化、食品等新品類，成為消費者認知最高的防曬衣品牌。
防曬市場的逐漸升溫，讓賣內衣的蕉內，專注戶外的探路者、駱駝，運動系的安踏、李寧，快時尚老字號優衣庫以及羽絨服品牌波司登紛紛下場，防曬界的玩家越來越多。其中，涼感科技、不悶熱和高效防紫外的科技功能屬性，以及百搭時尚的顏值屬性是消費者最為關注的賣點，原紗防曬面料和功能認知度最高。
③ 沖鋒衣
今年有一個品類不能忽視，那就是沖鋒衣。根據魔鏡分析+數據，自去年10月至今年9月，沖鋒衣在主流電商平臺的銷售額已經達到了75億元左右，銷量在1752萬件左右。今年1至7月，抖音沖鋒衣賣了13個億，同比大漲336.57%，全年銷售額有望大幅突破25億。
品牌方面，始祖鳥在這個領域始終占據一席之地，駱駝、伯希和等國產品牌的銷量也開始逐漸增長。9月份，安踏聯合東華大學打破國外技術壟斷推出中國首款自主研發高性能防水透濕膜和防暴雨級舒適沖鋒衣，預估將會在市場上帶來持續的影響。此外，主打羽絨服的波司登、防曬衣的蕉下也在積極布局沖鋒衣。
沖鋒衣異軍突起，一方面與戶外運動風潮涌動息息相關，另一方面，隨著沖鋒衣逐漸脫離單一的戶外性，轉而也注重時尚、休閑、通勤屬性，這一品類開始被推向羽絨服的對立消費市場。相比于動輒上千的羽絨服，沖鋒衣除了始祖鳥這類一線品牌，大部分依舊主打性價比優勢。
可以看到，品牌積極拓展品類，百花齊放，然而不管是瑜伽服&輕運動、防曬服還是沖鋒衣，形成自己的技術壁壘才是核心增長力。另外，特別注意的是，細分場景結合細分功能成為創新熱點。細分著裝場景結合面料、工藝、設計等功能性創新成為引爆服裝消費熱點，滿足廣大消費者實用主義與精致生活兩者兼得的消費心理。
例如，服裝品牌圍繞瑜伽、跑步、專業訓練等室內運動場景，有針對性地使用柔軟、速干、支撐性好的創新面料，圍繞露營、登山、滑雪、越野等戶外運動場景，創新推出防寒、防風、防潮、透氣、恒溫等服裝功能，以此帶動消費者購買熱情。
根據非盈利組織材料創新計劃（Material Innovation Initiative，以下簡稱MII）發布的《行業狀況報告:下一代新材料》，到2026年，全球新材料批發市場規模約達到22億美元，這一數字相比高達700億美元的新材料應用潛在市場，僅占到3%的份額。
自2013年以來，新材料行業投資總額超過30億美元，2022年的投資額達到4.57億美元。
MII表示，在過去的十年中新材料公司數量正在大幅增加，且該市場仍處于萌芽狀態。截至2022年底，共計102家新材料公司，大多數公司都是在2014年之后成立的，其中，64家專注于動物皮革的仿生研究，15家專注于絲綢，10家專注于羊毛，9家專注于毛皮，7家專注于羽絨，1家專注于稀有皮革。
另外，今年4月份，“Lululemon推出首款可再生來源的植物基尼龍T恤”和今年9月份，“'蘑菇皮革'領導者MycoWorks在世界上第一家商業規模的菌絲體工廠開始生產”這兩則令人振奮的消息讓我們把目光放回生物基材料上去，隨著技術越發成熟以及市場對新型可持續材料的渴求與接受度，以生物基錦綸、菌絲皮革為代表的下一代新材料在實際應用上不再是空中樓閣，將會有越來越多的表現機會。
如果以降低碳足跡為線索，時間為軸，我們不難發現，已經有越來越多的時尚/運動公司與新材料/技術公司展開合作：
需要注意的一點是，我們留意到現在除了終端品牌在投資或者與這些材料初創企業合作外，一些材料企業也開始“押注”材料企業，10月份，旭化成投資美國生物基材料初創公司NFW就是一個很好的例子。
歐盟委員會對外公布歐盟碳邊境調節機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）過渡期實施細則已于今年10月1日起正式生效，至此，歐盟將成為世界上第一個征收“碳關稅”的經濟體。這也意味著，供應鏈上任何一個環節的高碳排放，都將導致出口產品付出更多的碳管制成本。
四分之一的財富全球 500 強公司已公開承諾，他們正在或將在 2030 年實現碳中和。紡織行業目前雖然未納入碳市場，但并不意味著紡織行業不需要進行碳減排。碳中和是場馬拉松，綠色國際貿易壁壘可能會成為長期趨勢，中國要加入全球化就得尊重規則，不管是開發減碳甚至是負碳可持續的產品，做好“碳足跡”追溯，提升企業“透明度”，還是改進綠色生產工藝，都要提前布局做好規劃。
艾倫·麥克阿瑟基金會預計，到2030年循環經濟模式將為時尚產業帶來7000億美元的商機。由于時尚產業中在可回收、廢舊品中應用中有著巨大的空間，中國又是紡織服裝第一大國，這讓可持續時尚成為撬動循環經濟一個杠桿�？沙掷m時尚推動時尚產業向循環經濟模式轉型，也為雙碳建設目標的達成發揮重要作用。
各國關于可持續時尚的相關政策
6月歐洲議會提出的《關于歐盟可持續和循環紡織產品戰略 (2022/2171(INI)) 的決議》表示，高端時尚的需求與快時尚（即以越來越低、更具競爭力的價格生產更多的服裝）截然不同。耐穿時間更長的服裝、回收纖維含量更高的面料，都可以經濟地進行修復，并將焚燒和填埋量減少到最低限度。
“到2030年，歐盟市場上的紡織品必須耐用且可回收。到那時，快時尚應不再流行。”這一決議還聲明了“產品數字身份證”的必須性，在保護工業機密的基礎上，這一護照將標明產品的成分，以便于后續的回收、維修和對其中危險物質的跟蹤。同時，決議還針對中小企業制定了再利用及回收的規則，并將對銷毀未售出產品的企業方進行制裁。
7月，歐盟委員會提出了一項針對“廢棄物框架指令”的修正案，重點為紡織品廢棄物。該提案要求引入紡織品生產者責任延伸制（（Extended Producer Responsibility)，簡稱 EPR 政策），要求品牌方對服裝產品生產浪費負責。
時尚產業鏈不再是一條line，而是一個cicle，循環可持續。
國內整個可持續消費領域仍處于起步階段，對可持續時尚的關注更為有限，時尚的可持續仍是較為冷門的賽道。然而時尚本身的產業屬性，服裝行業在雙碳建設中的權重，可持續時尚的地位難以忽視。我們要真正將可持續時尚推向時尚產業的中心地帶，讓可持續時尚引導時尚消費，至少面臨四重挑戰：認知、環保、產品、運營挑戰。
認知挑戰：“時尚”本身在大眾認知中存在褒貶不一，大眾對可持續的接受度還有待考驗，那么可持續時尚就更是一個模糊、距離的認知。從企業到個人都需要對可持續時尚有一套系統、清晰、簡單的了解學習，讓其在日常經營活動或生活行為，親身感受可持續時尚所帶來的益處。
環保挑戰：時尚產業的生態破壞有目共睹，包括氣體排放、環境污染、雨林砍伐、土壤退化等。時尚產業華麗繁榮是以巨大的環境破壞為代價，在巨大的利益誘惑下這種路徑依賴，短期內很難調整，環保的工作依舊很嚴峻，這也與可持續時尚形成利益博弈，造成可持續時尚推進達不到理想的效果。
產品挑戰：從鞋類、服裝到包袋，看到可持續時尚概念的產品。這些產品的規模化，價格門檻，產品周期等還需要市場檢驗。如果許多可持續時尚產品偏概念性，偏高端化，無法走向大眾市場，在新材料、新技術的研發投入就很難支撐，時尚就變成不可持續，失去消費者感知可持續時尚的唯一路徑。
運營挑戰：時尚企業投入到可持續時尚領域，需要相應的人才、組織、生產、營銷、財務等，這是一把手工程，平衡短期利益和長期利益，還要應對投資方的刁難。因此當企業瞄準可持續時尚，不僅僅是某個技術或產品的突破，而是公司整體資源協同配合，面向市場呈現可持續時尚的品牌形象，貫穿于每一個經營細節中，與產業鏈上各方利益一次重新調整。
認知、環保挑戰偏向外部挑戰，產品、運營挑戰偏向內部挑戰。從新銳時尚企業到老牌時尚巨頭，在布局可持續時尚領域，至少對這四大挑戰做到心中有數。從整個可持續時尚領域來看，以這四大挑戰解決到什么程度，判斷可持續時尚的發展周期。當可持續時尚真正走向成熟時，這四大挑戰再無需多提。
從新材料到新技術，這是可持續時尚落地的“一體兩面”。新材料代表了應用層面，新技術代表了底層基礎。從以上國內外頭部企業的布局可以看出，不管是新材料還是新技術，跨學科、跨行業、跨平臺的合作研發，遵守環保性、功能性、實用性的三者兼得，從而為可持續時尚開拓出廣闊的市場空間。
