隨著中國向產(chǎn)業(yè)價值鏈上游移動，不少時裝品牌在本土周邊發(fā)掘合適的供應(yīng)商，西歐周邊不少國家正成為新的時裝制造中心。

從中國采購的成本呈上升趨勢，但還算得上低廉，因此時裝品牌決定改由“摩洛哥制造”或“摩爾多瓦制造”，并非完全出於成本考慮。

瞬息萬變的消費者行為是時裝業(yè)需求的主要推動力。業(yè)內(nèi)公司需靈活應(yīng)變，才能在與Inditex(ITX.MC: 行情)旗下Zara這樣強勁對手的競爭中生存。Zara能在短短數(shù)周內(nèi)就在店面推出與T臺走秀相仿的時裝，目前其60%的產(chǎn)品在歐洲或周邊生產(chǎn)。

意大利內(nèi)衣品牌La Perla設(shè)計師比安奇（Giovanni Bianchi）告訴路透：“在土耳其和突尼斯生產(chǎn)服裝的成本當(dāng)然高於中國制造，但把（中國）加薪幅度考慮在內(nèi)，其實成本也沒高多少，而且土耳其和突尼斯離意大利要近得多，對我們來說更方便，能更好地把好質(zhì)量關(guān)。”

去年底，該品牌已將旗下大眾品牌Studio La Perla生產(chǎn)線從中國移至土耳其和突尼斯，并將睡衣采購從中國移至葡萄牙。

該品牌估計，要完成同樣的工作，在中國如果需要支付10歐元的人力成本，那麼在突尼斯或土耳其則需支付15-16歐元，因此從這方面看，在華制造成本仍是最低的。

但這種情況正逐漸發(fā)生變化。

過去五年，中國全國工資指數(shù)每年平均上漲15%。法國時裝研究所（Institut Francais de la Mode）估計，去年中國沿海地區(qū)月薪從2005年的240歐元上漲到400歐元，而突尼斯當(dāng)前月薪水平是160歐元，摩洛哥和摩爾多瓦則分別是152歐元和200歐元。

此外，中國工廠方面提出的條件更嚴(yán)格，這也讓時裝公司在考慮是否與中方合作時不得不三思。

法國時裝品牌讓·夏爾·德卡斯泰爾巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）、Barbara Bui(BBUI.PA: 行情)和艾格(TAM.PA: 行情)近期也將部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)移至更靠近本土的地區(qū)。

這些品牌表示，中國生產(chǎn)商不斷施壓，提出的訂單規(guī)模太大，這樣可能導(dǎo)致商品積壓，以致不得不打折促銷，進(jìn)而損害品牌形象。

讓·夏爾近期將海外生產(chǎn)業(yè)務(wù)移至匈牙利，其生產(chǎn)負(fù)責(zé)人洛佩茲（Celine Lopes）稱：“在中國制造的性價比，已不再讓我們感到滿意。”

Barbara Bui在2010年將生產(chǎn)遷至匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和土耳其。其副執(zhí)行長拉加德（Jean-Michel Lagarde）稱：“在中國制造帶來的距離以及語言障礙，讓我們始終難以把好質(zhì)量關(guān)。”

“我們在與南歐和東歐的生產(chǎn)商合作時，更容易以我們的方式行事。”